Joanna Simon joins Francesco Ricasoli for the launch of the latest vintages from Castello di Brolio, including a surprising new Trebbiano.
Apart from sounding somewhat oxymoronic, a tasting lunch at Dinner by Heston is almost guaranteed to be of interest. It’s all the more so when the wines are from a producer of the stature of Castello di Brolio, Chianti Classico’s grandest, largest, and most historic estate, and yet more so when the wines are being presented by Francesco Ricasoli, the man who has guided and presided over them for three decades and whose very affability belies the single-mindedness he has shown since buying back the debilitated family company (giving up a glamorous photographic career to do so).
The wines to be tasted, described as the culmination of his 30 years at the helm, centered on the newly released 2020 vintage of each of the four Chianti Classico Gran Selezione—the flagship Castello di Brolio and the three single-vineyard crus: Colledilà, Roncicone, and CeniPrimo. All four are pure Sangiovese. We also tasted the 2019 Casalferro (Merlot), 2021 Torricella Chardonnay (crisp, precise, fine-boned, discreetly oaked), and, not least, 2020 Castello di Brolio Sanbarnaba, a new white wine that the invitation disclosed, eye-catchingly, is made from 100% Trebbiano. And that is not a variety one associates readily with quality or interest or, indeed, with Francesco’s characterization of the Ricasoli wine style as “balance, elegance, length, purity, and typicity.”
If the grape variety seemed a surprising choice, it was nothing to the wine itself. Pale yellow-orange in color, it had been vinified on its skins with selected yeasts for three months in 900-liter cocciopesto terra-cotta amphorae at 57°F (14°C), then aged for 12 months in a combination of amphorae (40%), stainless steel (30%), and two- and three-year-old barriques (30%). It was bottled in December 2021.
The inevitable question was, Surely this is an orange wine, not a white? “You will never see an orange wine from Ricasoli,” Francesco Ricasoli answered, without missing a beat. It is not an orange wine, he says, because it’s not an oxidative style. Cocciopesto, a material used by the Romans for aqueducts, has exceptionally low porosity, resulting in the merest microoxygenation and in slow maturation. (I wrote in more detail about cocciopesto in WFW 77, reviewing Tenuta Ghizzano’s Mimesi Sangiovese.)
Another inevitable question: Why Trebbiano? “A challenge,” was the short answer. But the challenge itself was a long one. Over about ten years, the team tried all sorts of things—indigenous and non-indigenous white varieties, fancy vinifications… “To be honest, I was a bit fed up,” Francesco admits. Not least because for years he wasn’t a believer in Trebbiano and wasn’t sure about releasing one, but by last year he felt that they had got it right, with the amphorae-fermented, skin-contact 2020, a wine that he says “relies very much on the Ricasoli style” and has the potential to improve in bottle.
The 1.18ha (3-acre) Sanbarnaba vineyard, on sandstone soils (macigno del Chianti) at an altitude of 1,540–1,575ft (470–480m), was planted in 2003 with Merlot and grafted over to Trebbiano in 2018, with a selection of historic clones found on the property when massal selections of Sangiovese were being carried out (more on which below). Just 5,600 bottles were produced, and the wine is priced on a par with Castello di Brolio.
Given its prolonged gestation and that it stands alongside, and bears the name of, Castello di Brolio, the launch of Sanbarnaba last September was clearly a milestone, but it doesn’t change either the focus of the estate, which remains Sangiovese, or the wine-growing philosophy, the three central tenets of which are research, terroir, and sustainability—social as well as environmental sustainability under Equalitas certification.
Currently, the vineyards that Francesco planted in the 1990s—when he “changed everything”—are being replanted. The program includes grubbing up some of the international varieties and replacing them with Brolio’s own clones of Sangiovese. These were painstakingly selected once the entire 240ha (600 acres) of vineyards, one fifth of the 1,200ha (2,965-acre) Gaiole estate, had been mapped out (or zoned) by Ricasoli’s technical team, in conjunction with, from 2005, the CRA (Council for Agricultural Research).
The research identified 19 soil types across five main groups. Based on these, the Ricasoli team did more than 200 single-parcel vinifications. Francesco believes that this was the first time in the history of Chianti Classico that pure Sangiovese was made in exactly the same way from different soils and parcels. Ultimately, it led to the creation of the three single-vineyard Gran Selezione and to Castello di Brolio becoming 100% Sangiovese in 2018. Other varieties, which had once included the Cabernet Sauvignon planted by Francesco, were dropped—deemed unnecessary now for the international market and, above all, for the quality and style of the wine. Brolio’s Sangiovese alone was enough.
In a nutshell, although the 2020 growing season was notable for its almost total lack of rain and record summer heat, grape quality was excellent, largely thanks to cool nights in September and October. All four Chianti Classico offerings are 100% Sangiovese and aged for 22 months in 500-liter tonneaux, 30% new and 70% second fill.
2020 Castello di Brolio Sanbarnaba IGT Toscana
100% Trebbiano vinified on skins in amphorae for three months. Aged for 12 months in amphorae (40%), stainless steel, and barriques (not new).
Pale yellow-orange. Appetizingly fresh but initially restrained on the nose, with a delicate fragrance of dried flowers, citrus, especially orange, and a whiff of green cardamom. With time in the glass and, more important, as the temperature rises, the nose opens out, gaining a degree of creaminess and a slight nuttiness, which are echoed on the palate. In the mouth, it’s immediately fresh, dry, and clean-lined, with a seam of apple succulence, but it’s also ample, quite powerful, deeply textural, rich, and silky. In apparent contradiction, it moves with almost weightless elegance to a long, softly saline, very lightly chewy finish. If this is contradiction, I like it. The wine should not be served chilled like a white wine. Francesco Ricasoli recommends 54–55.5°F (12–13°C). I would say don’t be afraid to go to 57°F (14°C). | 92
2020 Ricasoli Colledilà Chianti Classico Gran Selezione Gaiole
Single-vineyard, 100% Sangiovese, alberese soils (clayey limestone), planted in 2002. First produced in 2007. Made in larger quantities than the other two single-vineyard wines.
Deep ruby-purple, with spicy, floral and lifted black fruit aromas. The fruit—black berries joined by cherries on the palate—blends crunchy freshness and sweetness with mellifluous purity. Luminous and expressive, with touches of orange pomander, seamlessly woven with pliant tannins. Lovely already, but it has the structure to last well into the mid-2030s. | 94
2020 Ricasoli Roncicone Chianti Classico Gran Selezione Gaiole
Single-vineyard, 100% Sangiovese, Pliocene marine deposits, planted 1998–2000. First vintage: 2015.
Slightly paler than the Colledilà and a little more closed and less approachable. Darker, slightly chunkier fruit and a more savory character, with smoky and mineral notes and fine-grained tannins. Tightly sprung and less immediately welcoming than the Colledilà, but the way it unfurls and relaxes in the glass is a sign of things to come. | 94
2020 Ricasoli CeniPrimo Chianti Classico Gran Selezione Gaiole
Single vineyard in the southernmost part of the estate, 100% Sangiovese, complex silty soils on an ancient river terrace, planted in 1998. First vintage: 2015.
The richest and most intense of the single-vineyard Sangioveses, but fine-boned and graceful (with the lowest pH—3.18—of these low-pH red wines). Perfumed and mineral, with aromas of violets, sweet red cherries, red berries, and fresh orange overlaying a delicately smoldering, balsamic note. Mouth-filling red-berry and blackberry fruit, braced with ripe but firm tannins and keen, well-integrated acidity. Complex, long, and only just beginning to unpack its many tissue-fine layers. | 95
2020 Castello di Brolio Chianti Classico Gran Selezione Gaiole
From three soils—sandstone (macigno), schist-based galestro, and alberese—lying at 1,300–1,600ft (400–490m); higher altitude than the single-vineyard Sangioveses, at 1,000–1,250ft (300–380m).
Deep ruby-purple. Fragrant with red berries, sandalwood, incense, orange blossom, and a hint of orange zest. A flowing, elegantly concentrated palate, with a velvet embrace, sweet-fruit intensity, cedar, sandalwood, and a gentle rustle of hazelnut chocolate, all carried by chalk-dust tannins and immaculate, pin-fine acidity. | 95
2019 Casalferro IGT Toscana
100% Merlot from three vineyards (two at 1,300ft [400m], one at 1,650ft [500m]) and two soils, limestone (alberese) and sandstone (macigno). Aged for 21 months in tonneaux and barriques, 30% new and 70% second and third fill. The first all-Merlot vintage was 2007.
The second vintage in a new style that Francesco Ricasoli calls his “Chiantified Merlot.” Deep purple color. A core of concentrated, ripe, but notably fresh fruit, fringed by spice, licorice, graphite, and cocoa aromas. With red cherry in the ascendancy over black cherry and plum, sleek tannins, and lithe, energy-giving acidity, this is a sophisticated, distinctive Merlot—a far cry from jammy, chocolate-rich, international styles. | 94
The post Castello di Brolio latest releases: The culmination of a 30-year voyage appeared first on World Of Fine Wine.
]]>Questo settore guida il mercato mondiale del vino, rappresentandone una quota del 62% per produzione e commercio a livello globale. Il suo contributo al PIL comunitario è stato nel 2022 di 130 milioni di euro, equivalente allo 0,8% del totale. Le esportazioni vinicole dai paesi UE hanno raggiunto nello stesso anno un valore di 17,9 miliardi di euro, così da inclinare in positivo la bilancia commerciale comunitaria dei prodotti vinicoli di ben 15,9 miliardi di euro. Il “vino” ha altresì svolto, secondo PwC e CEEV un ruolo cruciale essendo stato capace di ridurre il deficit comunitario del 3,2%.
Il settore vitivinicolo deve essere anche considerato un’ancora socio-economica qualitativa per le zone rurali dell’Unione europea tendenti allo spopolamento, per il fatto che le regioni vinicole tendono a sperimentare un declino demografico inferiore rispetto ad altre regioni agricole, con i vigneti che si dimostrano del 37% più redditizi rispetto ad altre colture permanenti.
Sono circa 3 milioni i posti di lavoro offerti dal settore “vino” comunitario, per una quota di circa l’1,4% dell’occupazione totale dell’UE. Posti di lavoro che garantiscono, tra l’altro, una produttività eccezionale, generando un maggiore valore aggiunto per dipendente rispetto ad attività simili e in ogni fase della catena del valore.
Vi è poi un consistente impatto fiscale garantito da questo settore: quasi 52 milioni di euro stimati per il 2022 e cioè circa lo 0,7% di tutta la spesa pubblica dell’Unione Europea.
Non è altresì trascurabile l’impatto generato dal “sotto-settore” dell’enoturismo, che ha garantito entrate per 15 miliardi di euro nel 2022, come non deve essere dimenticato l’impatto ambientale portato da circa 3,2 milioni di ettari a vite, capaci di contribuire alla biodiversità, alla limitazione dell’erosione del suolo, al miglioramento della gestione idrica e alla protezione antincendio.
FEB
]]>Il programma di Derthona Due.Zero, oltre alla presenza di un grande banco di assaggio con più di 50 produttori che presenteranno sia i vini dell’annata 2022, così come bottiglie di annate precedenti, prevede importanti momenti di approfondimento, a partire da due masterclass che si terranno entrambi i giorni della manifestazione alle ore 16:00. Sarà invece la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona a ospitare il convegno dal titolo: “L’innovazione in settori tradizionali: driver di crescita, sostenibilità e sinergie territoriali”.
Inoltre, in un’ottica di collaborazione tra i consorzi dell’area alessandrina, quest’anno il banco di assaggio vedrà la presenza anche di una rappresentanza da parte del Consorzio di Tutela dell’Ovada DOCG, del Consorzio Tutela del Gavi e del Consorzio Colline del Monferrato Casalese, al fine di promuovere le eccellenze territoriali coralmente.
Una chicca ucraina coronerà quest’edizione, con la partecipazione di un produttore di Timorasso in terra Ucraina: sarà presente infatti la cantina Beykush, dalle sponde del Mar Nero, rappresentato dall’enologo Bisso Atanassov.
Il Timorasso è uno dei vitigni a bacca bianca più affascinanti d’Italia, una varietà che sin dal Medioevo ha trovato dimora sui Colli Tortonesi, crocevia di quattro regioni come Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Un territorio caratterizzato da un paesaggio molto variegato, ricco di saliscendi impervi e scoscesi, con colline che scendono lungo sei valli – Ossona, Grue, Curone, Scrivia, Borbera, Spinti –, dotate di terreni argillosi, compatti, costituiti da marne azzurre, le stesse presenti lungo la dorsale che da Barolo arriva fino alla Toscana.
La rinascita del Timorasso, quasi scomparso alla fine degli anni ’80 dello scorso secolo, si deve all’impegno e alla tenacia di un gruppo di giovani vignaioli locali, a partire dai primi pionieri come Walter Massa, Andrea Mutti e Paolo Poggio, che ne riscoprono l’antica tradizione e intraprendono la strada del rilancio. Se nel 2009 la superficie vitata a Timorasso all’interno della denominazione era ancora di soli 25 ettari, oggi questo prezioso vitigno ha raggiunto quasi quota 400, a dimostrazione del grande interesse che ha suscitato nel corso degli anni. Di pari passo è cresciuta anche la compagine sociale del Consorzio, composta da 108 soci uniti dal desiderio di valorizzare questo grande vino bianco.
Il programma di Derthona Due.Zero
Sabato 6 aprile
Ore 10:00 – 18:00, Museo Orsi | Derthona Due.Zero
Apertura del banco d’assaggio con la presenza dei produttori.
Ore 16:00, Museo Orsi | Derthona Masterclass – “Precursori aromatici e la loro evoluzione nel tempo”
Relatrice: Prof.ssa Maria Paissoni, Università di Torino
A seguire degustazione di vini guidata dall’agrotecnico Davide Ferrarese
Questo intervento vuole offrire una visione di insieme delle proprietà sensoriali che contraddistinguono il vino Timorasso. Saranno presentati i risultati di uno studio scientifico basato su un approccio sensoriale in cui 16 vini provenienti da produttori diversi e dalle 5 valli in cui il vino Timorasso può essere ottenuto sono stati valutati da un gruppo di assaggio addestrato.
Domenica 7 aprile
Ore 10:00 – 18:00, Museo Orsi | Derthona Due.Zero
Apertura del banco d’assaggio con la presenza dei produttori.
Ore 11:00 – 12:30, Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Convegno: L’innovazione in settori tradizionali: driver di crescita, sostenibilità e sinergie territoriali
Programma
Innovazione Tecnologica in Campo: gli strumenti di ultima generazione in vigneto
Innovazione e Sostenibilità in Campo: vigneto biologico, lotta integrata e codice etico
Innovazione e Sostenibilità sul Mercato: packaging alternativi e nuove tendenze di consumo
Innovazione Digital: Instagram e TikTok, come valorizzare i settori tradizionali
Nuove sinergie territoriali: tavola rotonda con Derthona Giovani, Gavi Giovani & Gran Monferrato
Ore 16:00, Museo Orsi | Derthona Masterclass. “Analisi sensoriale e correlazioni con il tempo”
Relatrice: Prof.ssa Monica Laureati, Università degli Studi di Milano
A seguire degustazione di vini guidata dall’agrotecnico Davide Ferrarese
Varietà come il Timorasso possiedono tratti fondamentali per raccontare la specifica identità territoriale di un’area e contribuiscono ad aumentarne la biodiversità. L’intervento sarà dedicato ad identificare le proprietà sensoriali del Timorasso in base all’area di provenienza, per investigarne le diversità e le correlazioni.
Le sedi di Derthona Due.Zero
Museo Orsi, Via Emilia, 446, Tortona (AL)
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, via Emilia, 168, Tortona (AL)
Ingressi e tiket
Ingresso banco d’assaggio: 20,00 euro. Soci di associazioni (AIS, FISAR, ASPI, FIS, Slow Food, Go Wine, Papillon): 15 euro.
Convegno: accesso gratuito fino ad esaurimento posti.
Masterclass: 25,00 euro su prenotazione al seguente link: https://www.collitortonesi.com/masterclass.
L'articolo Derthona Due.Zero: torna l’anteprima del Timorasso proviene da La Stanza del vino.
]]>Come annunciato lo scorso anno, Zuma, il format di cucina giapponese contemporanea co-fondato da Rainer Becker e Arjun Waney nel 2002, sbarca sulla Croisette di Cannes. Il ristorante inaugurerà il prossimo 15 maggio sul rooftop panoramico dell’edificio Palm Beach, disporrà di un’ampia terrazza e di una sala privata, e sarà aperto tutto l’anno esclusivamente a cena. Questa rappresenta la prima apertura del gruppo in Francia che, dopo il primo locale a Londra, negli anni è arrivato in diverse città tra cui Hong Kong, Dubai, Miami, Roma.
A ciò si aggiunge l’arrivo di Amazónico a Monte-Carlo. Dopo le aperture di Madrid, Londra e Dubai, il concept lanciato nel 2010 dai coniugi Sandro Silva e Marta Seci sbarcherà il prossimo 5 aprile sul tetto del Café de Paris. Aperto dall’ora di cena fino a tarda notte, il locale avrà una terrazza di quasi mille metri quadrati e offrirà, oltre a cucina e bar, anche spettacoli dal vivo e un club aperto dalle 23 alle 4 del mattino. Tra le prossime aperture in programma, ci sono anche Miami nel 2024 e, in futuro, Riyad.
Nei giorni scorsi, la Guida Michelin Francia ha premiato quattro ristoranti tra sud della Francia e Principato di Monaco, ovvero Les Ambassadeurs by Christophe Cussac a Monaco, insignito di due stelle Michelin a cui si aggiungono, con una stella, il Bessem di Mandelieu la Napoule, Onice a Nizza e il Racines a Bruno Cirino. Questi vanno ad aggiungersi a un ricco panorama di ristoranti di pregio, tra cui il Mirazur di Mauro Colagreco a Mentone e Le Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris di Monaco.
]]>È sparito dai volantini dei supermercati, è meno presente sugli scaffali della Gdo e ha raggiunto prezzi mai vista prima. È stato l’olio extravergine di oliva – e le sue versioni meno premium – uno dei prodotti più assenti nella spesa del 2023, con stime nel 2024 non confortanti. La ragione è nella scarsa campagna olivicolo-olearia degli ultimi due anni. La 2023 pareva promettere meglio della 2022, ma le piogge di maggio e giugno e la lunga siccità che è seguita hanno compromesso buona parte del raccolto. Il calo riguarda l’intera produzione mondiale (che poi vuol dire Europa e Nordafrica) con la Spagna – prima in classifica per tonnellate prodotte – che si ferma intorno alle 700mila – in pratica la metà del rendimento abituale. L’Italia – che occupa la seconda posizione – si aggira sulle 250mila tonnellate (nelle annate di carica si aggira sulle 350mila). Fa peggio la Grecia, un po’ meglio il Portogallo e la Tunisia, mentre Turchia e Marocco hanno sospeso le esportazioni verso l’Unione Europea. Tutto questo ha significato un aumento dei prezzi vertiginoso, con l’olio extravergine di oliva italiano balzato più volte, tra novembre e dicembre, oltre i nove euro al chilo presso la Borsa merci di Bari. Risultato è che, allo scaffale, il consumatore ha visto assottigliarsi il divario tra bottiglie economiche ed etichette di pregio, ma anche tra evo italiano e comunitario.
Dalla crisi all’opportunità per l’olio evo italiano
Dinanzi a questa sorta di “tempesta perfetta” ci si chiede a che livello di spesa i consumatori sono disposti ad arrivare (secondo i dati Nielsen-Ismea il calo è attestato su un 10-11%) ma c’è anche chi sostiene – e non sono in pochi – che questa sia l’occasione di valorizzazione che l’olio evo italiano aspettava da tempo. Tra questi c’è Savino Muraglia, quinta generazione dell’omonima azienda di Andria, in provincia di Bari. Parte del suo olio ha un packaging fortemente riconoscibile – le bottiglie in ceramica smaltata – e non c’è sugli scaffali dei supermercati: “Questi sono gli anni per conquistare il giusto posizionamento dell’olio extravergine di oliva italiano – spiega l’imprenditore – uscendo dal paradigma di prodotto sottocosto fino ad oggi presente sugli scaffali della Gdo. È proprio questo assottigliarsi del differenziale di prezzo a poter spostare l’attenzione e la propensione al consumo verso oli di alta qualità. Come Muraglia abbiamo disintermediato andando direttamente al consumatore finale, attraverso canali retail di alta gamma e ristorazione, perché l’olio evo non può costare meno di 11-12 euro. Bisogna far capire che non è una commodity, ma, al contrario, una risorsa scarsa”.
Di scarsità parla anche Chiara Coricelli, Presidente e Amministratore delegato di Pietro Coricelli Spa, l’azienda olearia umbra che nel 2023 è diventato il primo operatore attestato di olio 100% italiano. La mancanza di prodotto è questione strutturale nel Paese, stretto e lungo com’è e con poca capacità intensiva di uliveto: “Non bisogna scomodare fenomeni inflazionistici per spiegare quello che sta accadendo – spiega l’imprenditrice – i prezzi aumentano perché abbiamo poca terra da destinare agli alberi di ulivo. La nostra grande forza però è il patrimonio delle cultivar che si aggirano intorno alle cinquecento tipologie. Pur essendo un’industria olearia che acquista olive comunitarie, da qualche anno la nostra strategia commerciale è puntare sempre più sulla filiera nazionale. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con l’olio evo Pietro Coricelli, il primo “Firmato dagli agricoltori italiani” una garanzia non solo per la tracciabilità del prodotto come 100% italiano, ma per l’adeguata remunerazione prevista agli olivicoltori per la materia prima fornita. È probabilmente il prodotto più costoso tra gli oli evo presenti sugli scaffali dei supermercati”.
In Sardegna il raccolto 2023 ha segnato un 30% in meno, soprattutto nella zona nord, la più vocata. Ad Alghero, l’Accademia Olearia della famiglia Fois ha dovuto fare i conti con le piogge, con la siccità e i forti venti. Dagli inizi del Duemila sono entrati in Gdo con alcune private label, in particolare con Sapori e Dintorni in Conad e Terre d’Italia in Carrefour, ma la loro continua a essere una realtà a filiera chiusa con 250 ettari di uliveto divisi tra tre aziende: “Se parliamo di nuovi target – spiega Antonello Fois – è difficile credere che chi sceglie olio di oliva a meno di 5 euro – ma come prodotto civetta nei volantini costa anche molto meno – arrivi a comprare qualcosa che costi il doppio. I consumatori a cui rivolgersi sono quelli che non hanno difficoltà a passare dagli 8-10 euro a 12, spostandosi dal prodotto di litro a quelli con certificazione Dop e Igp. Noi come azienda, pensando al futuro, abbiamo messo a dimora altri 34 ettari di uliveto e partecipiamo a iniziative che fanno rete come Opera Olei, un consorzio che riunisce aziende produttrici di olio extra vergine d’oliva monocultivar, oppure ad associazioni come Frantoiani Coraggiosi che ha un decalogo di principi da rispettare. In generale tutto ciò che riguarda l’aggregazione è positivo. Ecco perché sono presidente dell’Op Apos, l’organizzazione regionale dei produttori olivicoli, perché solo con una risposta unitaria si può rispondere alle esigenze di mercato”.
Rilanciare l’olivicoltura italiana, quali strategie
Il comparto olivicolo-oleario non dà accesso a grandi marginalità. Anzi, l’intera filiera, compresa la distribuzione organizzata, non fa guadagni interessanti con l’olio di oliva. Cosa che non stranisce leggendo i prezzi sugli scaffali di qualche tempo fa.
Prezzi possibili perché la produzione italiana fa leva sull’acquisto di prodotto comunitario, in particolare spagnolo. Lo sottolinea Pasquale Bonsignore, ideatore e proprietario del marchio Incuso, progetto che si prende cura della produzione, della trasformazione, della commercializzazione e della comunicazione di alcuni prodotti alimentari, in particolare dell’olio extra vergine di oliva di Castelvetrano. Senza però possedere alcuna azienda agricola, tantomeno terra: “Il dramma di questo settore – spiega Bonsignore – è l’eccessiva finanziarizzazione del sistema. Parliamo di un comparto piccolo, che si aggira intono ai tre miliardi di euro di fatturato, ma buona parte di questo si regge sull’acquisto di partite di olio estero, circa 700mila tonnellate su un totale di un milione. L’olio che consumiamo e che vendiamo fuori dai confini è, quindi, per i due terzi, non italiano. Ciò che resta, circa 300mila tonnellate, è gestito da piccolissimi operatori che cercano di fare un lavoro di qualità, ma che non hanno forza contrattuale. La sfida è collocare questo quantitativo in quei mondi in grado di valorizzarlo. Il “modello Incuso” si basa su questo, raccontare al mondo perché l’Italia è il paese più bello del mondo e vuole farlo attraverso la specializzazione dei prodotti, una scelta che, se da un lato porta avanti operazioni piccole, dall’altro può crescere mettendo assieme più prodotti e produttori, non una mega azienda, ma un sistema produttivo che punta su più eccellenze e più territori. L’obiettivo di un disegno così pensato è valorizzare il lavoro di quelle persone che presidiano, con il loro lavoro, queste periferie agricole. Un patrimonio di conoscenze e competenze che stiamo perdendo”.
Raccontare questo e altro è il compito che si è data Simona Cognoli che, con il suo progetto Oleonauta, si occupa di formazione e divulgazione sui temi dell’olivicoltura e della degustazione dell’olio extra vergine di oliva. Secondo la degustatrice rimane un problema di messaggio: “Cominciamo con il dire – dice Cognoli – che di olio evo se ne può consumare meno e meglio, che offre una ricchezza sensoriale che nessun altro olio offre, che ha un valore nutraceutico e che tante cultivar creano benessere ambientale perché la biodiversità degli ulivi è una risposta contro i patogeni, i batteri killer e in generale contro il cambiamento climatico. Si deve lavorare a una selezione delle varietà resistenti e in Italia si può fare. Vero è anche che il nostro Paese ha una filiera frammentata e poco competitiva. Basti pensare che i frantoi in Spagna sono la metà dei nostri, perché hanno puntato sulla concentrazione e sull’abbattimento dei costi. Quindi una prima soluzione potrebbe essere nella nascita di reti di imprese virtuose. Altro canale di consapevolezza è quello dell’oleoturismo, riconosciuto con la Legge di Bilancio del 2020. Portare i consumatori a vedere i frantoi, a scoprire alberi anche millenari, a vedere la fioritura dell’olivo, può aiutare a capire che quel prezzo della bottiglia, ritenuto eccessivo, vale invece la spesa”.
Sviluppo fa rima con sostenibilità, anche nel mondo dell’olio
La sostenibilità ha più facce, anche nel mondo dell’olio. Quella ambientale, ad esempio, per Monini, significa accrescere il numero di alberi di ulivo come spiega Riccardo Cereda, direttore generale della nota azienda umbra: “Abbiamo come obiettivo nel 2030 di arrivare a un milione di piante in più, ma siamo già a quota 700mila. È un processo di investimento lento ma inevitabile in uno scenario di rese future più basse”. Monini ha portato a casa, in chiusura d’anno, anche un importante riconoscimento: è loro, infatti, il miglior frantoio biologico al mondo secondo il rating internazionale World’s Best Olive Oil: “Il primo posto del Frantoio del Poggiolo di Spoleto – continua Cereda – si ottiene con grossi investimenti in tecnologia, perché l’olio è un prodotto dove è difficile fare delle correzioni, va lavorato dall’inizio alla fine con grande precisione e competenza”.
Sostenibilità sociale ed economica sono due voci imprescindibile in una cooperativa. Lo sanno bene a Riva del Garda, in provincia di Trento, dove nel 1965 è nato il frantoio Agraria Riva del Garda che, nel 2000, è diventato il primo di stampo cooperativo del territorio. Oggi tutti lo conoscono come Frantoio di Riva che, 15 anni fa, ha cambiato l’intero approccio produttivo e commerciale: una gamma diversificata di oli evo ultra premium – dai 35 euro in su al litro, ma anche confezioni da 40ml che costano poco meno di cento euro – una cantina vitivinicola – Cantina di Riva – e prodotti tipici come le prugne di Dro e una polvere di olive nere – Ulidea – studiata con lo chef Alfio Ghezzi: “Tutto serve a costruire una marginalità importante – spiega Massimiliano Consolo, consulente commerciale della cooperativa trentina – e per questo abbiamo rivolto il business verso i canali gourmet perché l’obiettivo principale è favorire e valorizzare i prodotti dei nostri trecento soci”. L’altra grande scommessa è l’investimento in sviluppo e ricerca – più di un milione di euro negli ultimi tre anni – che ha permesso al Frantoio di Riva di riutilizzare gli scarti di lavorazione in molti contesti: il concentrato di polifenoli viene venduto al comparto cosmetico, i noccioli usati come combustibile per il riscaldamento, la sansa denocciolata diventa mangime per i bovini, l’acqua di vegetazione delle olive ripulita è impiegata per i lavaggi nei reparti di produzione. “L’approccio scientifico – continua Consolo – ci permette anche di non fare più affidamento all’invaiatura per capire se l’oliva è pronta. Ci siamo invece affidati alle analisi del frutto fatte ogni settimana a partire da luglio. Solo quando la quantità di grasso è ottimale tiriamo giù il frutto”. Parlando ancora di investimenti torniamo in Puglia da Frantoio Muraglia dove Savino Muraglia ha deciso un piano quinquennale di sette milioni di euro fino al 2026 destinato all’innovazione tecnologica: “Che non è finalizzata – specifica l’imprenditore – all’aumento della capacità produttiva, ma ad un continuo miglioramento della qualità del prodotto e del servizio al cliente. Inoltre, accresceremo la nostra economia circolare perché su cento chili di olive il prodotto nobile è pari a un 11-14 per cento quindi ho un 85 per cento di rifiuti da valorizzare e lo si fa creando compost per terreni, acqua pulita, metano, energia elettrica. Sono tutte voci che vanno ad arricchire il conto economico dell’azienda e che fanno da contrappeso alla perdita di marginalità”.
]]>Researchers warned that celebrated wine regions in California, Spain, Italy, France and Greece could disappear if the planet exceeds the 2°C threshold.
They reached this conclusion after reviewing more than 200 studies into the impacts of climate change upon grape production.
‘For temperature increases beyond 2°C, 70% of existing winemaking regions might face substantial risks of suitability loss,’ wrote the researchers in their report, which was published in the Nature Reviews Earth & Environment journal on Tuesday.
‘Specifically, 29% might experience too extreme climate conditions, preventing premium wine production, while the future of the remaining 41% will hinge on the feasibility of effective adaptation measures.’
Average global temperatures were 1.52°C above the pre-Industrial Revolution era in the 12 months to January 2024, according to EU data.
This led to searing heatwaves, extraordinary drought and deadly storms. It also had a major impact upon wine production, as yields fell to their lowest level since 1961.
The International Organisation of Vine and Wine (OIV) attributed the low levels of production to bad weather, including frost, heavy rainfall and drought.
In 2015, a total of 196 countries signed up to the 2015 Paris Agreement in a bid to tackle the negative impacts of climate change. Their shared goal is to ensure that global temperatures do not increase by more than 2°C above pre-industrial levels.
However, global greenhouse gas emissions rose by 1.1% year-on-year in 2023, according to the International Energy Agency. Meanwhile, a 2023 report from the UN environment programme found that the world is on track for 2.9°C of warming this century if current policies are maintained.
That could spell bad news for producers in California, France, Barossa, Stellenbosch, Mendoza and many other regions.
Six researchers from the University of Bordeaux and one from the University of Burgundy analysed the potential impacts of rising temperatures.
They segmented each continent and its wine-producing areas into macro-regions defined by specific climate-driven conditions. Ultimately, they decided that there is ‘a substantial risk of unsuitability for 49% to 70% of existing wine regions’.
The researchers added: ‘About 90% of traditional wine regions in coastal and lowland regions of Spain, Italy, Greece and southern California could be at risk of disappearing by the end of the century because of excessive drought and more frequent heatwaves with climate change.’
The researchers noted that producers can respond by growing different grape varieties and experimenting with new rootstocks. However, they warned that these adaptations might not be enough to maintain economically viable wine production in certain areas.
On the flipside, the report said that warming temperatures could make grape growing easier in regions such as the UK, northern France, Washington State, Oregon and Tasmania.
‘On a global scale, approximately 25% of current wine regions might benefit from a temperature increase capped at 2°C, and around 26% are likely to maintain their current suitability with proper management practices,’ said the researchers. ‘This implies that global warming levels below 2°C can be deemed a safe threshold for over half of traditional vineyards.’
The post Climate change could make 70% of global wine regions unsuitable for grape growing appeared first on Decanter.
]]>Around 200 producers presented their newly released vintages of Barolo DOCG and Barbaresco DOCG to over 1,000 trade attendees and 500 consumers, confirming the popularity of Piedmont wines in the […]
The post Barolo & Barbaresco World Opening 2024 Marks Unprecedented Success in the US appeared first on Wine Industry Advisor.
]]>The Tannat-based red wines of Madiran in Gascon South West France are famous for their high tannin and acidity. But is their rugged structure a key part of their charm or a barrier to fine-wine status? Andrew Jefford is joined by Simon Field MW and David Williams for a revealing tasting.
This is an extract from an article first published in WFW83. For full tasting notes and scores for all 25 wines tasted by the panel, subscribe to The World of Fine Wine.
What the hell is Madiran? This question (I suspect) is regularly asked, at more than one location around the globe— and for two reasons. The first is that a bottle is purchased by chance with this appellation name on the label, and no one save the host—and perhaps not even the host—has much idea about Madiran’s origins or nature. And the second reason is that the mysterious bottle is then opened, and the wine proves so extraordinary, strange, titanic, and horizon-altering that the drinkers look at each other in astonishment, shock, and perhaps panic before blurting out, “What the hell is this?”
So, here are a few answers. Madiran is little known, first of all, because there isn’t much of it—just 1,400ha (3,450 acres) planted for red wine in this appellation zone, making it around the same size as Vacqueyras in the southern Rhône. (White wines planted in the same zone are known as Pacherenc du Vic-Bilh—see WFW 80, pp.210–17.) Madiran forms part of disparate South West France: a collection of 29 AOC wines and 13 IGP wines, some of stupendous obscurity, spread over a vast area between Aveyron and Millau and Basque Country—certainly the French wine region that struggles most to communicate a unitary identity.
Further hurdles loom. Madiran is little exported: 80 percent of production is consumed in France. One in every five bottles in sold directly from the cellar. The appellation zone finds itself in as many as three different French départements (Gers, Pyrenées-Atlantiques, and Haute-Pyrenées); multiple administrative complexities result. The region is far from being monocultural, and other agricultural activities here (notably duck-raising and the production of kiwis, cereals, and seed maize) can be as profitable as viticulture.
Nor is its terroir context easy to describe. The appellation lies in an elbow of the Adour River, and the vineyards are sited in a series of north–south valleys that run down to the Adour from the Plateau de Lannemezan; red varieties are planted on the east-facing slopes of these valleys. There are officially three main soil types: rolled pebbles, clay, and clay-limestone, though the differences are not always clearly apparent from a vineyard stroll. Pure clay is locally disdained—but there’s no doubt that the signature of wines grown on clay, and in particular their weightiness, density, and “stickiness” on the palate, lie somewhere close to the heart of Madiran’s appeal; the combination of clay with propitious limestone boulders in well-positioned sites may constitute the Madiran optimum. The rolled pebbles, counterintuitively, tend to lie at the top of the slopes and give lighter and more delicate wines here.
Madiran’s principal grape variety, and the appellation’s chief glory, is the indigenous Tannat. This sub-Pyrenean foothill zone is warm though wet (with 40in [1,000mm] of rain or even more annually); Tannat’s thick skins are the response. The variety gives wines prolific in color, tannin, and acidity to a degree unmatched by any other French peer: disconcerting for the unwary, slow to age, greedy for oxygen (a 24-hour decant is always a good idea), and incomprehensible to many, as David Williams suggested in his conclusions, without hearty food. The Tannat is complemented (especially for less expensive wines) by the two Cabernets, and Fer Servadou. Perhaps it’s a consequence of the fact that Madiran doesn’t yet command much of a global reputation, but the lesser wines of the region can be a great disappointment—rough and ready reds of exaggerated earthiness and rusticity.
The best, however… Hell, I should make a confession at this point. Whenever I’m asked whereabouts in France the finest red-wine value for money can be found, or the location of France’s least well-known fine wines, my answer is always the same: Madiran. The greatest Madirans seem to me astonishingly impressive: dense, profound wines of shattering force and complexity, ready to age for 30 years or more without difficulty, and rewarding throughout that period (especially, though for me not exclusively, in the Gascon gastronomic context). I never open a bottle of ambitious Madiran without a frisson of excitement, and no wine cheers me more in dark hours than this one. All are modestly priced. If French wine hides an uncut diamond, it’s Madiran.
Hence my nervousness before this tasting. Would the wines live up to my expectations? More importantly, would my two objective and fair-minded co-tasters respond enthusiastically? When I talk to other wine folk about Madiran and its unsung magnificence, patient smiles and half-humorous skepticism tend to follow, as if worldly nephews were indulging the strange tastes of an eccentric country uncle. Perhaps my enthusiasm is misguided? Perhaps this wine is, finally, just too singular and too demanding ever to exert wide appeal? Madiran may be a distant peak of the wine world—commanding respect, difficult of ascent, not somewhere to tarry long.
I needn’t have worried. Simon Field MW found “a beguiling complexity” composed of “dark fruits, Asian spice, and a Stygian smoky persistence. The intensity is life-affirming and resonant from the very early years,” he felt, and “the quality on display was consistently excellent.” David Williams, too, noted “so much that enchants in the best Madiran: the slightly austere, autumnal cast to the flavors, the sense of a kind of dark but propulsive energy, the sheer inky, sometimes bloody, intensity.” When you look at the numbers, you’ll see that four wines won aggregate scores of 93 or more (making them “outstanding wines of great beauty and articulacy”), while Simon and I both went higher still: He noted four wines scoring 94, one at 95, and one at 96, while I found two 94s, four 95s, and one 96. These are very strong results indeed for a smallish tasting of 25 obscure regional French wines.
David Williams nursed the deepest reservations about Madiran’s stylistic ruggedness, which he felt might be problematic in contexts other than Gascon feasting. This is the key Madiran question, it’s true. My own view is that the human palate is a more accommodating organ than we think. A world that tucks into andouillettes, pigs’ trotters, tripe, sea cucumbers, and Big Mac triple cheeseburgers and a drinking universe whose outer planets include Fernet-Branca, Cynar, cask-strength Laphroaig, and a double ristretto can probably cope with a glassful of fruit-drenched fire, fur, and fury. Give one a try.
Domaine Berthoumieu Charles de Batz Madiran 2017 (14.5% ABV) | 94
SF | Deep saturated color. The nose demonstrates intimations of maturity already, but with plenty of red and black fruit, too. There is a very enticing and encouraging bond here: The elements that one may discern as “sauvage” appear tame; the elements that are merely ripe fruit take on an exciting complexity, albeit hard to read. Food-friendly, dense, and satisfying; robust of spirit and purpose. | 94
AJ | Dark, saturated black-red; still opaque to the core. Fresh, vivid, and lively; pure and refined, too. Nothing coarse or rustic here at all. Open, welcoming, upholstered, and resourceful: forest plum and prune, smoke, fire, earth, and stone. A wonderful Madiran nose, just the way it should be. Deep, rich, textured, and long, with a little more ripeness than many of the more ambitious wines here, but honestly that is no bad thing. This really rings out, sings, vibrates, reverberates in the mouth. It’s dense, full, exciting, stony, powerful, and long, a super wine with 20 years ahead of it, no problem. A little less focused and refined than some, but pure Madiran pleasure all the way. The quality of fruit makes its case. 2024–44. | 94
DW | Another six-year-old barely showing its age, this is still opaque, dark, dense, tightly packed, and stuffed full of burly tannins: grip and contrast and a gust of mountain freshness that keeps hold of the fruit through the long, salty-savory, chewy finish. | 93
Château d’Aydie Famille Laplace Madiran 2017 (14.5% ABV) | 93
SF | Deeply saturated color and an impressive, sophisticated nose, understated in a mineral-scented, smoky kind of way and with an evocative subplot, which tells tales of pine forests and mothballed furniture in old buildings. The architecture on the palate is impressive, with acid and tannin harmoniously interfaced and a clean crescendo on the finish, which underwrites quality. Gloriously layered and beautifully constructed—a wine for the ages. | 93
AJ | Dark, dense, saturated black-red. This is very good: earthy, deep, stony, quite sensual for Madiran, with flesh and belly-fur tickling out the fruit. Perhaps not the most refined aromatic profile today, though; just a little bit sweet. Well, after ten minutes I take this back as premature and simplistic; the aromas have responded very well to air (as they always do—this wine ideally needs 24 hours’ decanting), and all manner of fruit resource is opening up here: splendid and resourceful sloe and damson and plum, all done with a profundity that (by the way) Pomerol doesn’t always attain. No evident oak intrusions (though the wine may be sagely oaked); pure, refined, nuanced, and long. On the palate, this is very deep, serious, searching; perhaps a little bit difficult in its dryness and innate austerity, but very fine, packed with aromatic resource, and exploding with triggered flavors that unwind and ignite as you hold the wine on your tongue. A serious, dense wine of splendid purity, length, energy, force, and drive, and certainly a reference (for the initiated) over the next 30 years. 2025–55. | 95
DW | Still dense and brightly colored in the glass at six years old. The nose has a slightly exotic/incense aspect, before a densely packed palate filled with black fruit, tapenade, and meat; tannic gutsiness and power and a long, savory finish. Gastronomic and barely at the beginning of its drinking life. | 92
Domaine Labranche-Laffont Vieilles Vignes Madiran 2015 (14.5% ABV) | 93
SF | Charming episcopal color, near translucent, if that is possible, through a glass darkly. Aromas of woodsmoke, quince, and dark fruit. The palate rejoins chocolate, bay leaf, and mushroom; a whisper of umami in the background. Texturally, this wine is velvety and rich, generous and plush—rather bright descriptors, one may think, for such an uncompromising beast. But rest assured, it is uplifting, even as it takes us to the saturnine depths of muscular intensity. | 92
AJ | Astonishing colors for an eight-year-old wine; you’d need an LED flashlight to get any light through this. Powerful, furry, and intriguing on the nose—half teddy bear, half wolf—which is to say, the sweet and the savage are perfectly blended here, and they combine to make a kind of aerial embrocation-like scent of honey and herbs and forest plants and danger, which both seduces and disconcerts. A wonderfully exciting nose, and quite unique in the wine world. Super work here: bravo! Powerful, deep, and packed with resource on the palate, though the inevitable tannins are a little bit vertical—more up-and-down than they are wide, giving the fruit a kind of sheer quality, which is a little bit aggressive. Super wine, and the oak is not too obtrusive. It’s still young; there are certainly 25 years ahead. It is also quite pure, with less of the packed-in countryside and rusticity of some of the other top wines; you decide whether you think that is a good thing or not. But pretty awesome either way: a great, driving, dramatic draft of the French countryside. 2024–50. | 95
DW | Still vivid and bright and opaque in the glass. The palate is densely packed, with small dark berries and black cherries and the darkest, driest chocolate. A Carignan-like, animal wildness, too: meaty, mysterious… Then a hit of intense tannin. Many, many more years to come for this confronting, substantial wine. | 92
Domaine Berthoumieu Aulet Madiran 2020 (15.5% ABV) | 93
SF | Dark at both core and rim, no secrets given away here. Aromas of hothouse plants and the garrigue; fireworks and dark chocolate; layered and slowly disclosing its secrets, a highly successful blend. The austerity of the Tannat is thereby tempered and given a broader, more eloquent expression by the minority shareholders. Still hugely tannic and hugely powerful, this is one to chase down the years. | 94
AJ | Saturated, dense, opaque black-red. Another prodigious aromatic prospect: powerfully scented with autumn wild-plum fruits, but also rich with undergrowth, humus, and leaf litter. Just a great noseful of the Gascon autumn in a glass, and again without any overt oak to spoil the show. Excellent and exciting—I can’t wait to sip. Dense, deep, rich, vivid, and searching, another mouthful of unbridled Gascon power. It marks a kind of midway point between the all-out rugby-man muscle of [Château Barréjat Cuvée des Vieux Ceps 2020] and the refined, plunging purity of [Domaine Berthoumieu Madiran La Fé 2020], without quite matching either in intensity—but this is very good Madiran, for all that, and a perfect place to gauge the measure of this extraordinary wine. It’s also much less dense than the audacious [Château BarréjatTradition 2020], but the fruits are perhaps purer and more refined. 2025–40. | 92
DW | Fragrant: cassis and crème de cassis, lovely, high-toned, fresh, dark fruit in a wine of light-and-shade contrast, with concentrated damson and mulberry fruit on the palate, coursing mineral acidity, and then plentiful, sinewy, ripe tannins and a refreshing, red-fruited finish. | 93
Château Barréjat Cuvée des Vieux Ceps Madiran 2020 (14.5% ABV) | 93
SF | Onyx black. Nose of soot and cassis, the medicine cabinet and the medieval apothecary. The tannins are a little softer, at first blush, maybe the result of microoxygenation, but then they kick in and refuse to concede any ground at all. Younger than youthful, this is an embryonic statement of intent, taking fewer than no prisoners and intent on spreading the Tannat gospel with vigorous impetuosity and vice versa. | 91
AJ | Saturated, dense, midnight black. Very much the pure Tannat fruits that shimmer from this, like mist gathering on the water in the evenings: fine-contoured, pure, and alluring. All scented damson and sloe: a super nose. Dense, profound, tight-knit, and resonant on the palate—the rustic Gascon baroque in all its glory. A splendid wine, and ready for 30 years’ aging. Not everyone will like it, since it may seem intimidating, but if you want to see what the region can offer, then this is a great place to start. Pure, long, smoky, fiery, uncompromising: a great mouthful of twigs and roots, woods and stones, streams and meadows. Opulent and big in the mouth, and there is oak here, though happily not obtruding, helping it march through time, and it will eventually self-efface in this case. The Terminator, and a grand wine with which to see out the coming climate apocalypse. Where else can you find extracts like this? Nowhere, not even in Piedmont. 2025–55. | 95
DW | Dense, intense, opaque, tight in appearance, taste, and texture. Tautly packed with extract, almost impenetrable at this stage; some gentian, aniseed, and mulberry—lots of just ripe, dark cherry-like acidity, a sense of thick skins giving up just a little juice. Furled concentration, energy, and potential. | 92
The post Madiran: France’s uncut diamond appeared first on World Of Fine Wine.
]]>ProWein has introduced a fresh appearance, characterized by a livelier color palette and a playful font, aimed at embodying dynamism and passion.
Il 2023 ha visto “uno scenario macroeconomico molto complesso per il settore a causa del forte aumento dei costi della materia prima, con quotazioni record del caffè verde, in particolare per la qualità robusta”, ha commentato Antonio Baravalle, CEO del Gruppo Lavazza. “Nonostante ciò, abbiamo scelto di limitare l’aumento dei prezzi sui nostri prodotti per proteggere i consumatori, mantenendo i volumi, riducendo però parte della nostra profittabilità. La solidità finanziaria del gruppo Lavazza ci ha permesso di cogliere comunque importanti opportunità di mercato e crescere anche per vie esterne, come con l’acquisizione della società francese MaxiCoffee”.
Continuando l’analisi, tutti i canali di vendita sono cresciuti, in particolare l’e-commerce, che ha registrato un balzo in avanti del 28 per cento.
A livello di segmenti, cresce quello del ‘beans’, che ha registrato un incremento del 6,6%, così come il settore delle capsule, che ha osservato un aumento a valore del 15,3 % “grazie in particolare al completamento del lancio della rinnovata gamma”.
A livello geografico, Lavazza ha registrato tassi di crescita in tutti i mercati, in particolare negli Stati Uniti (+9,8%), in Polonia (+21%) e nel Regno Unito (+8,6%); anche Italia e Francia (mercati più rilevanti per il gruppo) hanno ottenuto un incremento rispettivamente del 6,3% e 5,8 per cento. A tal proposito, “continueremo a guardare al mercato internazionale e a valutare investimenti strategici e sinergici che possano contribuire al nostro sviluppo a lungo termine, implementando la nostra capacità competitiva e consolidando la nostra presenza nei mercati globali”, aggiunge Baravalle.
“Stiamo lavorando per affrontare le difficoltà attuali e anticipare un ritorno a condizioni più favorevoli, con l’obiettivo principale del recupero del margine operativo lordo”, conclude il CEO. “Contribuiranno al raggiungimento del risultato i sacrifici compiuti negli anni precedenti, la solida base di consumatori e clienti mantenuta e la continua focalizzazione sulla gestione finanziaria e operativa”, conclude Baravalle.
]]>Una sintesi dell’indagine è pubblicata sulle pagine de Il Corriere Vinicolo n.11/2024. Le tipologie più in difficoltà: Dop, Igp e rossi. Per contro, l’anno appena trascorso si è distinto per un forte incremento dello sfuso (+12%). Gli spumanti invece, dopo anni di crescita irrefrenabile, cedono il 2,3% in volume, con una crescita nei valori del 3,3%, in un contesto inflazionistico che ha favorito l’ascesa dei prezzi.
L’Italia conferma comunque la sua leadership nei volumi esportati, con la Spagna che scende a poco più di 20 milioni di ettolitri (-4,1%); la Francia, davanti in valore, ha chiuso il 2023 con un calo volume dell’11%.
Questi e tutti i dati del settore su https://www.osservatoriodelvino.it/report.
]]>Dal punto di vista dei canali, la crescita è stata guidata principalmente dall’Horeca (+8,2%), “sostenuta da un positivo tasso di acquisizione di nuovi clienti”, e dall’online (+15,5%), “grazie alle performance positive degli e-tailers, in particolare in Italia, Stati Uniti e Cina”.
L’ebitda adjusted ha raggiunto i 92,8 milioni di euro (+18,6%) “grazie alla crescita dei ricavi e all’incremento dell’efficienza operativa del gruppo, nonostante la perdurante pressione sui margini dettata dal contesto inflattivo”, mentre l’ebitda margin adjusted è risultato pari al 15,6% (in miglioramento di 1,8 punti percentuali rispetto al 2022). L’ebit ha registrato 40,8 milioni (+57,7%) e l’utile netto si è attestato sui 23,7 milioni (+67,2 per cento). La posizione finanziaria netta risulta di 122,2 milioni di euro (+20,8 per cento).
“Siamo molto soddisfatti che la direzione strategica intrapresa stia portando i risultati attesi in termini di crescita sostenibile e profittevole”, afferma l’AD Cristina Scocchia.
“Sulla base delle performance conseguite nel 2023 – fa sapere l’azienda – Illycaffè prevede, anche per il 2024, di continuare ad incrementare i ricavi e accelerare la redditività, nonostante la complessità del contesto macroeconomico e geo-politico attuale”.
]]>Prime Minister Rishi Sunak is declaring victory over inflation; British wine drinkers haven’t noticed. ONS data for January 2024 showed that the average bottle of red now costs £7.85 – up 8% on last year. Alcohol inflation is currently more than double the headline rate. Worse, the Government is determined to make things worse with changes to alcohol duty from February next year. It adds up to a substantial challenge to both the drinks industry and wine drinkers.
Wine price rises have been racing ahead of inflation for some while. If that’s clear in supermarket prices, it’s even more marked in restaurants battered by rising energy and food prices.
Looking back at wine list pictures on my phone, I see that a Valpolicella I drank at a mid-priced Italian restaurant in London’s West End in January 2022 is today selling there for £53, an increase almost three times the cumulative rate of inflation in the intervening period. At my local Georgian restaurant, I drank a Saperavi in June 2021 for £34; it’s now £45, a hike almost twice inflation. Meanwhile the Asprolithi Greek white I enjoyed at a Peckham eatery in January 2020 at £24.50 is now up by almost 50%, to £36 – more than double headline inflation.
A bigger shock is coming. Alcohol duty remained unchanged in this month’s Budget, but last March the Chancellor hiked duty on a bottle with 12.5% alcohol by 20%, or 44p, starting last August. It was the largest single increase in alcohol taxes in nearly 50 years.
Worse, part of that increase was a new duty regime of baroque complexity, charging according to alcohol in increments of 2p per 0.1% ABV. For the moment, all wine is charged as though it were 12.5%, ie £2.67/bottle, via an “easement” granted until 1 February 2025. Then, the new regime will come into full force, meaning a possible 105 different rates per bottle. For wine of 11.5 to 14.5% ABV, duty will range from £2.45 to £3.10/bottle. Different vintages of the same wine, on the same shelf, will thus cost more if one is stronger. Prices are predicted to rise for three quarters of red wines. And it will be a nightmare for independent merchants to administer.
If this sounds like the kind of mad idea dreamt up by a Coca-Cola-obsessed teetotaller who knows nothing about wine, it is. Step forward Rishi Sunak, who devised the reforms as Chancellor in 2021.
The Treasury claims the reforms will help “small craft spirit and wine producers innovate lower-strength products”. That is pure fantasy as far as most smaller wine producers are concerned. Elsewhere there may be some effect. Richard Siddle, editor of industry publication The Buyer, reports that at ProWein this month there was marked interest in branded mid-tier wine ranges at 8-11% alcohol. “I think we are going to see a whole raft of 9-11% wines on supermarket shelves in the coming months,” he says. “But do wine drinkers really want them?”
Most drinks industry reaction has been harsher. In an unusually strongly worded intervention last week, Wine Society Chief Executive Steve Finlan said that the duty plan was “ludicrous, expensive and probably unworkable.” Put this next to the increased costs of post-Brexit wine importing, and Brexiteer prattle about consumer benefits (eg Evening Standard, 8/9/16: “Brexit ‘will bring flood of cheap Aussie wine to the UK’”) looks even sillier.
I worry too about the longer-term effect on the wine culture that has blossomed in the UK over past decades.
We have in fact seen long-term inflation in UK wine prices. A while back, a tweeted price list from defunct off-licence Augustus Barnett, circa 1974, offered a window into a disappeared world of “Algerian Burgundy”, Yugoslav Riesling – and reasonably priced French classics. Then, you got a bottle of a reliable, unshowy Médoc like Château La Tour de By 1967 for £1.45, the equivalent with inflation of about £13 today – except a youngish La Tour de By nowadays is actually around £25.
If you were feeling flush, you could have bought Château Palmer 1960 for £5.03, about £45 today with inflation. Except that a similar-age bottle of Palmer, albeit better made and freed from dreadful vintages like 1960, would now set you back around £130.
Yet the list’s whiskies, gins and brandies were all more expensive than today, after inflation. Successive governments have denied the wine business the sort of duty cuts enjoyed occasionally by spirits and beer, perhaps because of an unwillingness to be seen favouring a “middle-class” drink like wine.
The UK wine market has surged since the 1970s, thanks to changes in tastes and to the middle classes winning from the wealth redistribution set in train by Margaret Thatcher. But there may be limits to that growth.
There is some evidence that drinkers may be becoming more sensitive to price changes. As the Wine and Spirit Trade Association points out, tax receipts on wines and spirits plunged by £436 million in September 2023-January 2024, on the previous year, after the last duty hike.
Meanwhile we have seen recent wine industry angst over the shrinking market for wine among young people. As Simon Woolf showed recently , most of the hit to sales is being taken by branded wines. Expect that to get worse next February.
The UK wine trade is the kind of successful, globally oriented industry that the Government hails as the key to post-Brexit prosperity. Now ministers are kicking it – again. In the end, we wine drinkers will pay the price.
Andrew Neather blogs on wine and food at https://aviewfrommytable.substack.com; photo by Diana Polekhina on Unsplash
]]>On April 16th, from 14.30 to 15.30 Italian time, Vinitaly 2024 will host an exclusive Masterclass showcasing the finest wines to savor now. Curated by dynamic young sommelier Alojz Felix Jermann, the […]
The post Spring’s Top Picks: Vinitaly 2024 Presents Recommendations from the Next Generation of Winemakers appeared first on Wine Industry Advisor.
]]>On April 16th, from 14.30 to 15.30 Italian time, Vinitaly 2024 will host an exclusive Masterclass showcasing the finest wines to savor now. Curated by dynamic young sommelier Alojz Felix Jermann, the […]
The post Spring’s Top Picks: Vinitaly 2024 Presents Recommendations from the Next Generation of Winemakers appeared first on Wine Industry Advisor.
]]>L'articolo Ups sperimenta il trasporto ferroviario per essere più green proviene da Retail Institute Italy.
]]>